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that i like...
没有好不好 只有喜欢不喜欢~
这个时代的英雄们... 未来的 Richard Meiers Norman Forsters.....
喜欢不必多说....
偶看的 ...
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尺度November 11 贩金行业(一)
一个世纪以来 , 奢侈品行业经历的变化可以用翻天覆地4个字来概况. 从最初拥有特殊技能的手工业小做坊逐步发展完善到今日的集团化, 产业化, 消费群也由最初金字塔顶端的幸运儿扩展到热爱品质生活的劳民大众 . 曾经深居作坊的设计人员一越而出, 成为T型台及品牌发布会上最耀眼的明星, 工作也由最初的单纯设计, 到统筹兼顾自家品牌的广告 , 及市场策划等多角色的全能设计师. 一直以来 ,在奢侈品行业, 尤其是服装领域, 对奢侈品的理解离开了高级定制这个必要环节后往往很难完全渗透. 无论在经济上, 还是地域上, 高级定制时装也一直作为独立的个体存在于各个时装品牌中, 且从始自终的贯彻小做坊生产的方针, Yves Saint Laurent在Avenue Montaigne的工作室一直保存到圣罗兰先生离开时装地平线的那一刻, Karl Lagerfeld也一如既往的在coco chanel当年rue Cambon的作坊里继续打造件件耀眼夺目的香奈尔定制, 其实如果没有最初的高级定制时装, 当今的时装史甚至是奢侈品行业 如果不是一片空白, 也毕定毫无生趣, 无从谈起各家缤纷绚丽的成衣线, 或芳香满郁的香水产业. 当年由Jean Jacques Guerlain起手准备的Comite Colbert到今日也已稳稳的做上了行业内第一工会的交椅, 其组成部分的69个法国精英品牌2007年的销售额一跃高达31亿欧元, 一如创办人所愿, 科尔贝奢侈品协会重新启动了战后经济危机时期 冷冻的奢侈品产业, 并且在60余年的发展里,充分协调了各家各户, 以维护和促进行业为主要方针, 全力以赴高举奢侈大旗使奢侈品行业迅速发展为法国经济的顶梁柱. 根据Comite Colbert 2007年的年终报表, 69个品牌, 涵盖的行业从皮具到时装, 从红酒到香槟, 从陶瓷到水晶… 全全占到整个奢侈品行业的四分之一. 而法国也以第一奢侈品大国的声誉将意大利, 美国, 日本远远的甩抛在了后边. 时至今日 , 各大品牌公司的老板已成为奢侈品行业里呼风换雨的人物, 年初Financial Times 评选当今影响奢侈品行业的10大巨头时, 只有3位设计师有幸入围, 其余均被各家各户的头目大老分割. 首当其冲的Bernard Arnault, 紧接其后的Johann Rupert和François Pinault. 奢侈品3个字没有更新换代, 却被赋予了新的意义及前所未有的权释, 它同时兼并融合了两个相对的独立体, 即世代相传的传统精工技艺, 与最新的设计理念及昂贵的材质. 奢侈品一次又一次焕发了它原本稀有凌然的内涵. 奢侈品行业对传统的手工艺仍然存在很大的依赖性, 这点在成衣尤其是高级定制时装里尤为显著, 很多唯一独特的供应商仍在这个行业里扮演着重要的角色 , 当您为一场场光鲜艳丽的时装秀爱慕倾情时, 有多少人在想到了那些技艺超群的幕后供应商. 后工业化的大生产在一定意义上摧残了这些传统的供应商, 他们中的大部分都陆续倒闭. 为了延续保留这个行业的发展, Chanel先后在1997年到2005年先后收购了包括, 最著名的,巴黎刺绣王Lesage(Lesage先生一直以来在为Chanel, Valentino, Christian Dior, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli, 等多家品牌提供刺绣服务). 羽毛世家Lemaire , 精工鞋品 Massaro等7个摇摇欲坠的精工作坊,以确定双C做坊拥有最超群的手工技艺来完成Karl 一件件天马行空的设计. Hermès 也先后收购了多家精坊, 最后一次的入手是位于Bourgoin-Jallieu以丝绸印花名扬的L’atelier Gandit. 经过90年代末20年代初收购大潮后的各大集团, 也逐渐冷却下来. 重新认识到过多的下注后容易伤原力的道理, 其中最为凄惨的莫数 PRADA, 先是在收购FENDI的过程中重创, 后又变买了Helmut Lang和Jil Sander, 然后出售了45 %Church & Company的股份, 更是在今年初关闭了 MiuMiu的男装线. 全力以赴Prada和 MiuMiu的女装线. LVMH和GUCCI GROUP也秉持相同的战略方针, 即在统筹兼顾的同时以明星品牌为中心, 大力发展RISING STAR BRANDS. 整个LVMH也贯彻在明星品牌VUITTON左右, 加大了发展FENDI 和DE BEERS的力度. GUCCI GROUP则在FRIDA GIANNINI的诠释中着力发展GUCCI, 又不断开发Thomas Maier 的BOTTEGA VENETA的市场潜力.
贩金行业(二)
要发展, 必卖包
几年前业内一直流传的要发展, 必卖包的口号是对一个个IT Bags 现象最真实的写照, DIOR如今六成的营业额都来自于皮包配件, 其LADY DIOR也一直是DIOR家最畅销的包款, 大小材质一变再变后, 从95年推出到今天 , 以被百万不同年龄段的女性紧握在手中. 从DIOR过渡到YSL做CEO的Valerie Hermann, 新官上任的第一把火, 也是大张旗鼓的奉行皮包政策, 先后发行了 Mombassa, Muse, Downtown ,Tribute 和Besace. 加上皮带和鞋, 三大样也正好占了圣罗兰一半的销售额. 众家热衷于皮包的原因在于己于其鲜为人知的4大优点, 其一, 超高的利润, 一般可以以生产价8到11倍的价格销售. 其二, 免除了尺寸的困扰, 而成衣销售过程中对尺寸环节的把握一直是让各家各户头疼的主要问题之一.其三, 包不会象成衣一样在6个月后就直接面对疯狂减价的尴尬, 这使各大品牌完全可以奉行, 剩包稍加修饰再接客的原则, 最后, 皮包亲人的价格直接扩大了奢侈品的消费群. 比如一件chanel的新款tweed, 4000欧左右, 不可能每天都穿, 而且6个月后就有过时的风险, 而一个255的包, 无论日月阴晴圆缺,春秋动夏都可以翘背肩头让您靓丽动人.
在年销售量10亿的箱包战争中, 各家各户都使劲浑身解术, 创造新的款式, 寻求新的才质, 以确定在这长战役中确保自己的地位, 从Alexandre McQueen 到Marc Jacobs, 从 Balenciaga到Cholé, 从Fendi到Prada, 甚至从鳄鱼皮到莽皮, 加大的有时候不只是对传统尺寸的挑战, 而且有令人越来越犹豫的价格, Vuitton更是这样在一年之中隆重推出10多款新系列, 在无限满足感观刺激的同时, 也严重考验了客户对其选择筛选的能力.
而如今要发展, 必卖包的口号又顺应形势扩展到了, 要发展, 必卖包, 外加配件和珠宝. 挤满的时装秀 无尽的选择 从2004年起, Balenciaga加入了Edition, Lanvin也加入了22 Faubourg , Yves Saint Laurent加入了Edition 24. 望眼如今的各大时装屋, Precollection的地位日益重要起来 ,一直作为领头军的Chanel其Precollection也以秀的形式呈现给顾客, 而以往, 这几场秀都是以showroom的形式来展示. Precollection可以在一定程度上让顾客提前感触到即将展示的服装秀味道, 正如See by Chloé, 也在08年在日历表上加了一场Croisière. 让所有喜爱Chloé的甜美女孩提前感受了Chloé的春天 . 酒店 游艇 直生机 今年初, 皮包在美国的销售额从2004年的28 %年增长幅度下落到了15%, 业内人士 一片惶恐. 然而新奢侈品市场的出现还是在一定意义上确保了皮包作为这个行业里最亢奋的动力源泉, 为各家各户打了强有力的一支镇定剂. 俄罗斯, 中国, 印度的国民也会迎接新一番铺天盖地的皮包轰炸… 皮包风潮后各大奢侈品牌也开始寻找另一个至高点. 皮带, 钱包, 手套等小皮件也开始散发起其独特的弥香. 太阳镜也作为奢侈品的入行产品开始了与香水并驾齐驱的路程. 各大服装品牌分分介入了钟表和珠宝业, 而CHANEL 的J12和DIOR的CHIFFRE ROUGE经过几年的发展也有了不错的表现. 科技领域也是各大品牌试图强占的一块领土, IPOD的绝对性胜利引来了不少倾情之人, DIOR, PRADA, GUCCI,CHANEL都为其设计了自家的包带, 更有甚者直接于通讯公司联合喜结良缘 , 比如DOCLE &GABANNA和MOTOROLA, PRADA和LG, ARMANI和SUMSUNG. 闲情永质的ARMANI更是引领风潮的开创了其家居和酒店系列, ARMANI CASA 及ARMANI HOTELS, 明年初所有去DUBAI渡假的幸运人更是可以品位ARMANI HOTEL DURJ DUBAI独特的酒店风情 . 同乡姐妹的Donatella VESACE也紧跟步伐开创了其名的豪华宫廷酒店, 甚至开始包办了装饰油艇 , 直升机的业务.
当您悠闲散步于纽约的第五街, 冷不定的发现路过的小狗都穿起了GUCCI的小便装, 手牵她的女主人更是脚登PIERRE HARDY身着BALENCIAGA, 紧握手中BIRKIN bag时, 我们不紧自问 , 您对奢侈品的抵抗力, 究竟可以维持多少 ?
September 03 coucicouca
作为bob的情人和muse, Angelica Huston 在bob的镜头下绽放了最美丽的光芒 . from Italian vogue 1972 with Lipp Jens as her Nazi lover. There's no textbook, no award, but there is this Bob Richardson school of photography. And it's an anti-school. He was the first guy who said it was OK to underexpose the film, to not show the clothes. ----- Bruce weber 60s 70s年代的的摄影界里, bob richardson绝对是牛B闪闪的人物 (佳佳语录) 作为第一批将人性中阴暗混乱的一面毫无保留的呈现在时尚世界里的摄影师, bob 的图片通过一个个生活中沉醉的情景来释放隐藏在每个人心底最深处的荒凉, 和对性的渴望.
你最喜欢的Albert watson片儿是哪张? 我的9月因为第一次来法做个人影展的albert因此而明媚起来, 作为当今最有影响力的摄影师之一, Albert watson的shottin’ 从时尚到电影, 商业到艺术, 记忆犹新的hitchcock, 在christie’s 售价79500usd的naked kate moss, 为rollin’ stones和vogue 射的所有美片, 及各个精彩的海报… From 20 septembre to 9 novembre At acte2galerie 41, rue d'Artois 75008
时间总是在转瞬即逝间悄然闪过, 不知不觉的中竟迎来了gianni和diana的逝世10年纪念. 两人香消玉损之时, 偶正在封闭的大墙后和农民姐弟谈论农作物的生长发育, 以至于对两人的深入了解纯属后期制作, 完全处于脱节的瞻仰状态.
maya kulenovia 是最近特别喜欢的一artist . 无比喜欢她说的这段话 'I look into the darker side of humanity because I cannot pretend that I don't see it- and the only way to cope with it is to understand it better. I think my paintings express some of that unreliable nature of our sense of security, possessions and knowledge, our unlimited potential for violence- as well as compassion- and the everlasting search for spirituality of some sort."
老卡名言精选 关于年华 "When I was 11 or 12 I was assaulted by a man and a woman. The Germans are rather like that." 关于 友情 "Friendship is often used to describe something you are indifferent about. You shouldn't trivialise these things." 俺的最爱 chanel 男厕的标语 "Pissing everywhere isn't very Chanel." 关于事业 "When I took on Chanel she was a sleeping beauty. Not even a beautiful one. She snored." Word used to describe the lesser-known, younger models in a Chanel show: Brats. 关于占有财富 (despite owning a library and at least 25 iPods): "I don't care for them."
June 25 革命香火永不倒 patti smith and ann demeulemeester日趋贫乏的词汇里只能把这样一个人的故事归结成一个传说, 或者肢解成一个个苍白的词语, 诗人, 鲜红, 歌手, 三和弦, 完美的中性, 垮掉的自由派,幻想主义者.
所以这样的夜晚, RADIO里响起because the nite的时候, 喜欢patti smith的人心里都会有种莫名的感动, 感动在61岁的她依然为我们送来这第11张唱片,TWELVE, 感动于PATTI那份性子里永远真实的刚毅, 感动于那份永远色彩单一沧桑的风格.
对PATTI最初的了解还来自于师大旁边那个卖打口CD的小伙, 依昔记的口沫横飞的他在阳光灿烂的日子里跟我讲述一个摇滚女战士的英雄事迹, 满是激动之情, 阳光下闪烁的口水星光飞溅, 从那天起, PATTI在我心里就成了女战士的代名词.
尽管自己不是摇滚乐派的中流砥柱, 但对PATTI的感情也算一往情深, 一直以来对歌词的挑剔自是让我安全绝缘于忙乱的歌声中, 而PATTI那一句句 If I was a blind man ,Would you see for me ,Or would you confuse ,The nature of my blues ,And refuse a hand to me ...却是叫我无法抵抗的句子.
而如今的时装流派中也有这样一来的一位女战士, 黑色的衣杉, 刚毅的质感, 永远大号的尺寸. 象及了于PATTI 一个站壕里的姐妹. 两个人的故事里也有着千丝万缕的关联, 说不清是喜欢PATTI 多一点, 还是喜欢ANN DEMEULEMEESTER多一点, 亦或是两个人在我心里逐渐合二为了一.
她听她的歌, 她穿她的衣, ANN的SHOW中有多少此响起PATTI的摇滚诗歌, 00年春夏那场由SMITH的WOOLGATHERING来的秀, 那一件件刺绣诗歌的衣服, 熟悉ANN的人也都可以发现近几次她的SHOW中PATTI 的身影, ANN也不止一次的提及她无数次灵感的源泉---patti smith.
patti 的TWELVE 发行后, 两人在接受共同的采访中ANN说, 16岁那年第一次看到PATTI的HORSES的专辑的封面时, 感动就从此孕育而生, 认识patti 的那种冲动就从未停止过, 值到PATTI的丈夫fred去世的那段时间, ANN为PATTI邮寄了一件自己专门为patti 设计的外套, 衣服成了连接两个灵魂人物的纽带, 而那件衣服在patti的眼中也远远超过于服装可以表达的字眼, 那件黑衫就是她自己, 从那一刻起, 两人的革命友谊就此无限延伸下去.
''Patti has always been part of my universe,but I don't want to vulgarize our contact, which is really magical and
beautiful. It's almost sacred to me, which is why I never talk about it in the press. Please don't reduce our friendship to a trouser or a skirt.'' ANN SAID . 或许这样的一份感情就是千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，惟有轻轻的问一声：“噢，你也在这里吗？”
ANNETTE的作品总让我有种拿刀看展览的颇为复杂的情感, 有些歇斯底里, 有些死亡前夕的欢娱.
铁架支起或悬落在半空中的大堆玩偶, 那些异常鲜艳的颜色, 仿佛一个玩偶世界的死尸战场, 崎岖畸形的叫人心慌, 思维停留在暗黑流动在怪异的气氛里, 任凭画面肢解你的躯体.
又或是死去的面具麻雀, 伪装的小动物...
June 21 一起圣贤,皆以无为法而有差别亏小宝还是国家美院的毕业生, 如此BASQUIAT风格的随画竟然引来前所未有的嘲讽...
突然想起了小时候学国画时的情景, 懵恫之时,6岁的孩子,辛辛苦苦第一幅作品展览之时, 上官老驴竟当着数人之面嘲笑偶的 群虾图 为 弹簧戏水, 无奈当时脆弱的心灵已及道行甚浅的脸皮, 自信心第一次遭到毁灭性的践踏,当场就象炸弹一样的大哭起来..
后来平生第一幅油画 繁星满天 也得不到老娘的重视 至今还放在姥姥家的阳台上无人问津...
前几天看MARIO T的奋斗史中提到命运的垂青让MARIO在 NATIONAL GALLERY旁边租到一小房间 然后找到旁边一餐馆的零工, 后来又是周而复始的伯乐点俊马的俗套故事, 碰到了恰巧来餐馆吃饭的VOGUE编辑, 此后平步青云.
I也不奢望佛祖送来我的ISABELLA, 毕竟天生愚苯注定平凡, 只是一个小小的 哦,不错! 还是可以鼓舞下需要激励的人的...
而且以我的性格, 喜不喜欢老子也无所谓...
明天就拿到店里, 标起来! 然后! TNNNGJD ! 放到小宝的办公室里!
PS 1 此画为本人创作 底下都有签名 小奶牛!
PS 2 TNNNGJD 是 他奶奶那个脚的简写.
June 03 skinny androgyne...PS 04年秋冬的VOTC 由Inez Van Lamsweerde and Vinoodh Matadin的那组片一直是偶的最爱之一...
MODEPARIS 08ss homme Paris 的秀表出来后, 多少DIOR的追随者眼球都夺框而出... 发自内心的问号一个接一个, DIOR HOMME哪里去鸟? 6年神话版的DIOR HOMME 第一次在6月底的秀场中缺席了...
FASHION如战场, 战争一场连一场. hedi 和bernard 的谈判历时一年多却几败而终, 终于清袖而去, 留下无数迷失了方向的曾经痴迷的追随者...
如果说tom ford 创造了一个以SEX为旗帜的时尚神话, 那么以skinny androgyne 为口号的hedi 若干年后肯定会作为改写世纪初男装史的第一人, 从01年秋冬的第一场solitaire 到07 年秋冬的UPGRADE YOU, 6个年头, 13场秀. 从高歌碾转唱到低潮, 喜欢hedi 的人, 一次次将hedi 带给的欢愉记忆在目...
当年宣称男装上限制诸多的tom 终究在女装上一展宏图, 而一直潜心男装的HEDI也终究在世纪初创造了一个男装的盛世...
一直感觉hedi 象个蛮腹心事的孩子, 穿着破旧的tshirt 和skinny 的jeans , 活在自己的世界里, 不住的制造梦想...
hedi的出走是意料之中的事故, 意料之中原于一年中多次的不和谐谈判, bernard意图以定, 终究是商人的算盘精打细算过多数商业头脑迟钝的设计师. 事故则来原于做为聪明人的hedi , 以往任何一个劳雁分飞的设计师的出路都是艰辛倍苦的反面教材, hedi 没有理由不借鉴吸取. 前有离开了DIOR后的几乎消失在FASHION 地平线上的GIANOFRANCO , 后有由性感光芒闪耀的设计师转身变成裁缝的帅tom ...
时装终归是盘生意, 是项产业, 极为悲情的表述下~ 再优秀的设计师也只不过是财团大佬手中的棋子, 过分夸大设计师在这个行业中的角色是极为尴尬的一件事, 到头来挫伤的只是被无数光环扣照下洋洋得意的设计师~ 无论谁的出走, FASHION的舞台还是歌照唱, 舞照跳, 绝对不会因为某X某X的离开而败落凋零...
DIOR的下滑应该是在05年的dubbed beck 后, 之后的5季下滑速度绝对和中国疯狂成长的经济成反比,曾经的男装标榜成为一个个真正爱好DIOR的人失望的借口...而以流行指标为向导的善男们依旧狂热于盛世后DIOR 的繁华 .
而当年陪同hedi 打造 DIOR男装盛世的4员大将如今都已羽翼丰满锋芒毕露....
4人中偶最先关注的是kris , 最喜欢的是lucas , 最没感觉的是martijn 而最看好的确是nicolas andreas, 作为DIOR全盛时期hedi 手下的4把利刃, 在hedi 的指挥下4人闪耀光芒将 DIOR 发挥到最辉煌的顶点, 而4人的先续离开也对DIOR 有着不同程度的削弱....
两个月前LVMH公布了kris 代替hedi 坐上了DIOR HOMME的第一把交椅, 多少欢喜多少愁...
对ANTWERP 出来的设计师总是好感无限, kris 在细节方面的处理上也绝对是4个人中最为优秀的, 不管是以前DIOR的SHOW 还是自己的KRIS VAN ASSCHE, 都能清楚的看出kris 是detail 上精雕细刻的天才. ( kris 的罗丝帽链子也是偶在DINH VAN 之后的最爱, 拿kris 和DIHN VAN 比, 足见给予了kris 何种的肯定) 可在整体的把握和对hedi DIOR灵魂的贯彻上, 个人感觉KRIS 远不如nicolas 做的游刃有余... 进一句话说, 一直希望代替hedi 的人是nicolas.
小昭说偶对NICOLAS的好感多源于他在维也那University of Applied Arts 师从于教父的原因, 爱乌及乌的因素我承认, 但是此人出众的才华决不容忽视, 而且在androgynous 的风格上nicolas是和hedi 最心有灵犀的...
另外的lucas 也随从Alber Elbaz 在LANVIN男装做了3季. 前途也无比广阔之说~ 至于6月底的PARIS秀上极为关注的一场就是由nicolas 给CERRUTI 的show...
April 12 永远的杂志梦 VISIONAIRE ...还记的第一次摸到VISIONAIRE那种想哭的感觉...
5年前的夏天, 在CH家, 天生对绚烂色彩的低等免疫, 竟然让偶碰到两本这样的东东.
激动的心情里满是相见恨晚的遗憾, 当时的情景象及了梁小伯初见祝小台, 差的只是一个一见钟情式的拥抱. 于是也就有了杀回PARIS后每次的寻找.
至今每次回COLETTE 和现代艺术博物馆的时候都不住的留意是否有新的版本, 无奈不菲的价格及偶对杂志的腐蚀, 总是看了又看, 望书兴叹.
VISIONAIRE由stephen gan和Cecilia Dean, Kaliardos于91年春建刊, 当时25岁的stephen 正处于青春末期的迷惑阶段, 孤注一掷的把7000USD 的积蓄全部拿出, 在朋友们的帮助下印了第一期的SPRING , 1000本, 没有任何广告赞助. 有的只是一个前所未有的新概念, 一个前所未闻的限量版CONCEPT 杂志, 灵感来源IRVING PENN的BOOK OF FLOWERS, 第一期的VISIONAIRE 也好似一个明媚的春天突然闪现在人们面前. 到今年2月发行的一版, VISIONAIRE已成功发售了50期. 16年的似箭光阴后, stephen cecilia和kaliardos 也都成了业内的举足轻重的人物.
说VISIONAIRE 是本杂志, 远不如说是一件呕心沥血的艺术品准确, 其每期高调的用人, 诸多时尚艺术高手, 摄影红人的参与, 极各大品牌的赞助, 使每一次VISONAIRE的发售都在时尚圈里引起片片涟漪. 而每次不同的概念展示, 不一样的制版设计, 也都成了艺术届讨论的话题.
就象一件BRIONI 的HANDMADE SUITS, 一个桔红钯金的BIRKIN, 一块VC 的TOUR DE L'ILE , 一辆BUGATTI的VEYRON 一样, VISIONAIRE以其昂贵的价格, 永无止尽的创意稳稳的做上了杂志界的第一把交椅.
每年3期, 每次不过6000的限量, 每本都有自己的的编号. 从karl k ,tom f , JPG... 到terry r, mario t, mario s....都精心参与过设计,摄影.如此让人心动的阵容, 叫人无比恋念的包装设计.
18期的fashion special 由VUITTON 打制的豪华版本MONOGRAMMED PORTEFOLIO , 5000USD的价格楞是3个星期里销售了2500多本....
30期的THE GAME, 一个游戏, 一种艺术,6个CUBES....
32期的WHERE? HERMES的包装,2000USD的价格 JL DUMAS的旅游经, 一张张来自个个城市的美丽明信卡..greetings from mars ...
......
上次JOE问最近有什么梦想的时候想了想竟然也没回答.
如今好想完成心里一直以来的一个杂志梦, 买齐50本的VISIONAIRE.
买断50个永远...
April 03 马可, 中国...一个月前, 某人在没做任何解释的情况下发过来一场秀的图片.第一遍看的时候, 心理卓识一惊, 惊叹设计师对于服饰的冥想, 以及对STYLE的理解渗透. 以为是某个ANTWERP的新秀...
然后某人说衣服是马可的. 秀的名字叫做无用. 于是就又仔细看了秀的每张图片... 再次惊叹马可对THEME的诠释, 朴实中却惊涛汹涌的秀, 没有任何国内惯有的矫揉造作, 没有所谓作秀成分的中国元素, COLLAR , 刺绣,京剧, 扣节...有的只是回归淳朴的面料, 颜色的无比调和, 精致的版行以及臆想的无限运用... 秀的展示方式虽然前辈们N年前都有大相径庭的演示, 但整体的感觉还是让人眼前一亮, 况且SHOW只是服装的一种载体, 表现形式而绝非目的. 所以任何对于秀展现方式的批评个人感觉都是苛刻的.
此及彼时, 何为用? 现在的有用是否会一直有用, 眼前的无用是否就永远无用?
马克做出了这样的解释, “ 我想做些眼前未必有用但以后会有价值的事，想把人们眼中无用的东西变得有用,想人们不再以是否有用作为取舍的原则。我喜欢无用,才能赋予它新的价值。价值从不在物件本身，而在使用的人.” 喜欢马可的这段话就象喜欢她低调的做事风格. 一直觉的能在国内蹋下心来做艺术的人太不容易, 太多人过于急功近利, 利欲熏心, 而做艺术的, 这点是最万万要不得的.
马可的出现还是让人看到了希望, 也许中国正是需要这样的一些人走出去, 来带动这个产业的发展.
时常听见友人在讨论中国时尚的出路, 也不敢插言. 一是觉的论题太大, 牵扯的方方面面因素太多, 二是所谓仁者见仁, 智者见智, fashion本来就是很个人的东西, 没有所谓的好坏, 只有喜欢不喜欢.
个人感觉作为文化衍生物的时尚不会有短时间内中国经济腾飞式的跳跃, 阶段式的进步也远比一口吃个胖子来的稳妥. 其实仔细想想5年前的你和你身边的人风格是什么样, 答案的显而易见证明了我们的提高. 我们变了, 身边的人也在提高着...
时常在想关于日本的时尚的兴起, 我们可以借鉴的究竟有哪些? 这这些, 是不是又是国人毕经的阶段和过程?
一直担心的问题也不是中国会不会有优秀设计师的产生, 因为中国的气候已经日益醇熟, 时间到了, 总会有这样那样的人脱颖而出. 而问题是若干优秀的设计师产生后如何来支撑甚至维护这个产业.. 以前看过采访Rei Kawakubo的一节目, 老太自当担负起培养日本下代优秀设计师的重任. 言语中透露了对日本fashion未来的信心和喜悦.
March 04 goodbye my godfatherAt a moment of conflicting demands, people want modernity and identity, street style and savviness. Fashion now is fast, downbeat, and relentlessly urban. Because of that, I have been developing a particular vision, what I call a nonreferential view of fashion. It is all about today. It has to do with my personality, with my life, and with the idea that quality doesn't go out of style every six months.
Working effectively with fashion means adding pieces to a continuing story, evolving fluently year after year. The basis of really effortless style is found in minimal exaggeration. A perfect economy of cut and exacting attention to finish is sometimes lost to the careless eye, which gives it precisely the sort of anonymous status that the truly knowing admire. If you have to ask, you don't get it, in either sense. Downbeat elegance is founded in precise proportions and clean tailoring; balancing hi-tech fabrics with real clothing. The result is fashion put into a different context to become something known, unknown. Helmut Lang
对PRADA的感情一直复杂的象团麻, 颇有剪不断理还乱的思绪. 一方面实在无法抵制miu老太对于选材的精心极其miu式的剪裁. 一方面作为扼杀偶最喜欢的两个设计师的罪魁祸首, 至今怀恨不已. 而如果说prada作为世纪初minimalism的杀手, 相信任何简洁主义的拥护者都不会有异议.
一纸招安了JIL Sander, 后有了jil老太的两进两出...
51%买了helmut lang, 也就有了helmut 弃山而走, 归隐江湖的故事...
一直以来, helmut lang就是偶心里的教父, 而偶对他的狂热也完全不亚于当时红位兵对毛主席的崇仰, 套用周星星的语录, 理解为犹如滔滔江水, 连绵不绝...
从77年在vienna开的首家made-to-measure shop, 到86年发表的第一场男装秀,到05年意尤未尽的归隐show, 整整28个年头. 28年里, 教父一把剪刀剪出了90年代初全盛期的极简主义, 也赢得了fashion界里大大小小若干的称号...
当看到JOHN G 每次骚眉扭屁的谢幕时, 偶会想到那个不知道为了如何谢幕而拒绝参加CFDA的颁奖典礼的实干派, 那个激进却谦虚的设计师. 而那次, 他获得的是无数人梦想的Menswear Designer of the Year.
当无数的人为了hedi s疯狂的时候, 偶还是会想到那个利落冷漠的奥地利剪刀手. 那个见证了minimalism最好20年的乡下青年.
其实喜欢dior homme的人都应该在回头看看教父的作品, 看看那些激进的面料, 完全修身的剪裁, 硬朗的skinny jeans ,甚至一个个看似平淡的理念... 然后, 你就会发现hedi的身后, 多多少少, 都有着教父的影子.
从教父完全离开大家的视野细算开来, 已经有两年零35天了. 想当时和小昭一起去st honore 看大店的开张, 看JENNY HOLZER的 TRUISMS 鬼魅的流动在楼梯扶手上... 而如今人去楼空, 颇有些感慨.
一直还没有看到THE COLOVOS 为HELMUT LANG SS 07的实物, 单从图片看, 多数单品乏味的很, 重复的设计, 无新意的剪裁,都让人有种想吐的绝望. 当小昭给我说所有的物品都是MADE IN CHINA , 而且用料很廉价时, 心想也许真是到了和英雄说再见的时候了.
不知道Carine Roitfeld, Jenny Holzer 是否还会穿没有hl的helmut lang的洋装, 不知道她们对这样的用料会有如何的评价....
终于发现任何留恋的人或事都是徒劳无益的. 记忆的绚丽不能指示前进的步伐...
今天, 终究是要和教父说farewell ....
February 15 明日之星 christopher kaneLondon fashion week 看到现在觉的最拽的还是christopher kane ...
24岁的kane 05年毕业于CSM MA womenswear, 并在去年获得the prestigious harrods design award 和 2006 Scottish Young designer 称号, Kane在csm的那场由PICASSO和GIANNI V灵感来的毕业秀也可谓是诸多同学秀中最振奋的一场, 令人难忘~
Kane更是在姐姐TAMMY的帮助下于去年成立了自己的品牌, 今季也是kane的第二场秀, 个人感觉才华无比横溢之说...
另外Anne wintour 和 Donatella v 也都是Kane的fans ~~
February 12 时尚造英雄 (一) CHRISTOPHER BAILEY过去的10年中, 老屋起死回生的故事可谓听了又听, 而每个故事的版本中也都避免不了一个所谓的英雄. 一直想把FASHION里的SUPERMAN, 007 , BATMAN啥的都写写, 无奈实在是懒, 拖了又拖...现在把自己知道的一些写出来, 一是整理下日益混乱的思绪, 对各个designer有个更全面的了解, 二来大家也SHARE下, 所谓的交流提高.
时尚造英雄 (一) CHRISTOPHER BAILEY
6年前当Christopher 被命名为BURBERRY的总设计师时, 整个时尚圈里并没有太多的异动, 百年老屋究竟在Christopher的手中如何转变, 大家, 更多的是期待.
6年后的今天, BURBERRY150年辉煌大庆后, 人们再次看到的是一个趋于成熟的设计师娴熟的驾驭着BURBERRY这匹最闪亮的英伦宝马驰骋在时尚里的每一个角落. 1971年出生于YORKSHIRE的一个中产家庭, 父亲为木匠, 母亲负责当地Marks spencer 橱窗的展示. 少年时的Christopher有着对绘画的狂热, YORKSHIRE的博物馆也自然而然的成了小CHRIS 经常光顾的场所, 临摹DAVID HOCKNEY的画也成了年幼的Chris的爱好. 或许正是这些绚烂的色彩使的christopher 走上了绚丽缤纷的时尚之路.
88年A level 毕业后，chris进入University of Westminster主修 fashion design．BA毕业后，又进入Royal college of Art ,并且在９４年取得了Master in fashion. 在伦艺其间, christopher便被独具慧眼的 DONNA KARRAN看中, 毕业后也顺其自然的进入了DKNY , 随从DONNA K进行女装设计. 95年与TOM F的一次会晤, 使Chris获得了通往GUCCI的通行证．2年的DKNY后, Christopher扎营GUCCI, 随从TOM F,时值TOM 在MILAN发表的两场满堂红的SHOW .. 无论是在都市GIRL的DKNY 还是狂野性感JETSET的GUCCI, Christopher 都没有形成自己的风格.
就象一件DKNY的外套中,很容易看到NYC 的缩影, 而在GUCCI 的衣衫中永远有着意大利式的奢华, 而这些, 都不是christopher的风格．他也一直希望可以创作出属于自己的风格，一个有着bailey 味道的世界．
另一边的英伦, ROSE MARIE正在风风火火的进行BURBERRY 的重组建设. 新产品的发布，KATE M的入盟．．．而在诸多决定性的战略决策中, 选择了chris可能是ROSE MARIE作为一个成功CEO 最为明智的抉择. 终于在01年的5月, christopher 入驻BURBERRY, 于ROSE MARIE一起进行了BURBERRY 5年大改造运动.
如何给予BURBERRY全新的诠释, 也许是chris遇到的最大的挑战．在保留老顾客的同时，又要进行最大限度的刺激的所有业内人士的感官． 而chris ，选择了统筹兼顾兼顾式的承扬继续, 在对经典条纹的保持中, 无极限的逐步熔入全新的元素...... 传统的Trench Coat 在christopher的手中变了又变，也逐渐成了没有年龄性别季节的万用经典．
02年的琉花披肩，若干细节处理的羊毛SHIRT ...03SS的运动风味十足的修身小外套，配搭精致的羊毛jog裤 03AW 英国乡村味道浓厚的印花尼龙mac ，卡通样的BURBERRY PRORSUM标志...04SS tomboyish街道风格的运用...04AW30年代风味的军绿外套.....06SS 由PRINCESSE MARGARET灵感来的高腰丝绸裙...所有的这些都是BAILEY手中我们难忘的作品．christopher也在05年荣获了British Fashion Designer of the Year ． christopher为BURBERRY150年大庆献上的那场 burberry icon无疑是去年所有SHOW中最精彩的一场，蓄成了以往burberry惯有的贵族气息, 特有的格子图案, 不同元素修饰过的trench, 高质量的用料，以及完美贴身的剪裁, 袖口，裙边裘毛的修饰，都是高贵之余又尽显潮流趋势的, burberry也在这一季释放出最耀眼的光芒． 有人说NYC的小狗冬天都穿上了burberry的外套，幽默的言语中简洁出BURBERRY几年来的辉煌成功，功劳既有bravo的, 也自然归功于chris．而christopher本人也在去年入围了FORBES 排行的全球最巨影响力的１０位设计师之一．
一直以来christopher与rose marie b的合作也被看做被看作续tom f和domenico 后最优秀的时尚商业二人组合．chris入驻后Buberry赢利167m usd. 手里正好有BURBERRY ICON秀的CATALOG 贴出来资源共享....
February 07 face of fashion下周四在伦敦 National Portrait Gallery 的Face of Fashion 摄影展览绝对是丰厚的FASHION快餐...
汇集了时尚摄影界的5位A list 的人物, Mert Alas & Marcus Piggott, Corinne Day, Steven Klein, Paolo Roversi 和 Mario Sorrenti.. 先发些自己喜欢的他们的经典片儿热身一下... 先发几张偶喜欢的STEVEN K的
Mert Alas & Marcus Piggott的 最喜欢的是01年他们为W 射的KATE那组黑白片...
Paolo Roversi 的...很喜欢他上段时间给巩大姐和小章拍的GEISHAI
发现贴图也是件不容易的事情....
ALBUM里还有好多就不贴出来了... February 06 最美蝴蝶结...
无论是从参与JOHN G 在DIOR的RTW和HC配件的设计, 还是后来与HEDI S发售的DIOR 男式饰品.... 再到最近为COLETTE 陈设的橱窗, ALEXIS M从未离开过我的视野.
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